Montres des footballeurs et des rappeurs : Royal Oak Offshore, Richard Mille, or et diamants, et leur cote

Dans les vestiaires comme dans les clips, la montre est un signe que tout le monde sait lire : grosse, voyante, souvent en or, parfois couverte de diamants. Cette culture a fait la fortune de quelques références, à commencer par la Royal Oak Offshore et les Richard Mille. Elle a aussi produit un marché de montres modifiées dont la cote réserve de mauvaises surprises. Voici ce qui est documenté, ce qui se vend, et ce qui se revend mal.

Le rap et la Royal Oak Offshore : l'édition Jay-Z de 2005

L'association la plus documentée entre un rappeur et une manufacture reste celle de Jay-Z et d'Audemars Piguet. En 2005, pour les dix ans de sa carrière, la marque a produit avec lui une Royal Oak Offshore Chronographe en édition limitée à 100 exemplaires : 50 en acier, 30 en or rose et 20 en platine (famille de références 26055), livrées avec un iPod gravé contenant ses albums. Elle a été présentée à la boutique Audemars Piguet de New York.

C'était l'une des premières collaborations d'une manufacture de haute horlogerie avec un artiste hip-hop. L'Offshore, lancée en 1993 et jugée à l'époque trop massive par une partie des amateurs, y a gagné une image qu'elle a gardée : celle d'une montre puissante, sportive et assumée. La fiche Royal Oak Offshore présente les références actuelles.

Le football : des contrats d'ambassadeur publics

Côté football, les associations vérifiables sont des contrats annoncés par les marques :

• Kylian Mbappé a été annoncé ambassadeur de Hublot en octobre 2018. La marque, très présente dans le football, avait déjà Pelé parmi ses ambassadeurs.
• Lionel Messi a signé en 2019 avec Jacob & Co, qui a lancé une Epic X Chrono « Messi » limitée à 180 exemplaires, avec son numéro 10 sur la lunette et sa signature au dos.

Au-delà de ces contrats, ce que portent les joueurs relève de leur vie privée : nous ne relayons pas les identifications faites à partir de photos. La tendance, elle, est lisible sur le marché : or, sertissage, et un trio de marques, Richard Mille, Audemars Piguet et Hublot.

Grille de cote 2026 des références « tendance »

Les fourchettes ci-dessous portent sur des montres d'origine, non modifiées, en bon état et complètes.

Deux lectures. Les Offshore acier se négocient aujourd'hui autour de 20 000 €, bien en dessous des sommets de 2022 mais au niveau d'une montre de manufacture qui garde une demande réelle. Notre article sur la cote de la Royal Oak explique l'écart avec la Royal Oak « classique », plus recherchée. Les Richard Mille, elles, restent un marché à part, où l'accès au neuf est restreint et où l'occasion fixe le prix.

Le sertissage : d'usine ou après coup, deux mondes

C'est le point qui coûte le plus cher aux vendeurs. Une montre sertie n'a pas une cote, elle en a deux, selon qui a posé les pierres.

Le sertissage d'usine est fait par la marque, référencé, garanti et documenté. Il se revend, même si sa décote est en général plus forte que celle de la version acier : la clientèle est plus étroite, et la valeur des pierres ne se retrouve pas intégralement dans le prix d'occasion.

Le sertissage après coup (« aftermarket ») est réalisé par un joaillier indépendant, souvent sur une lunette, un cadran ou un bracelet d'origine retiré. Pour le marché, la montre n'est plus d'origine. Nos constats sont constants :

• la valeur des diamants ajoutés ne se retrouve presque jamais à la revente ; l'acheteur paie la montre, pas les pierres ;
• les centres de service des grandes marques refusent souvent de réviser une montre modifiée, ou exigent le remplacement des pièces concernées par des pièces d'origine, à vos frais ;
• une montre modifiée se vend plus lentement, à une clientèle plus restreinte, et avec une décote qui peut atteindre une large part du prix d'une version d'origine.

Si vous possédez une montre sertie après coup et que vous avez conservé les pièces d'origine (lunette, cadran, bracelet), gardez-les : les remonter avant la vente est souvent la meilleure décision financière.

L'or massif : un plancher, pas une garantie

Les montres en or sont l'autre grand code de cette culture. Leur métal leur donne une valeur plancher, mais elle reste loin du prix de vente : le poids d'or d'une montre-bracelet ne représente qu'une fraction de sa cote, l'essentiel tenant à la marque, à la référence et à l'état. Une Day-Date ou une Offshore en or se revend donc d'abord comme une montre, et seulement en dernier recours comme du métal.

À la revente en France, une montre en or vendue par un particulier relève du régime des objets précieux, et non de celui des métaux précieux : taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de cession au-delà de 5 000 €, ou, sur justificatif d'acquisition, option pour le régime des plus-values. Le choix mérite d'être fait avant de signer.

Personnalisation : PVD, gravures, cadrans refaits

La même logique s'applique aux autres modifications. Un traitement noir PVD ou DLC appliqué après coup sur une montre en acier, un cadran repeint aux couleurs d'un club, une gravure au dos : autant de choix qui font sens pour leur propriétaire et qui retirent de la valeur pour tous les autres. Une montre ne garde sa cote que si elle reste conforme à sa référence. La seule exception notable est la provenance prouvée d'une personnalité, qui relève des enchères, pas du marché courant.

Avant d'acheter une montre « à la mode des stars » d'occasion, demandez explicitement si elle est d'origine, exigez les papiers et faites-la contrôler par un horloger : une Offshore ou une Richard Mille modifiée, ou contrefaite, est fréquente sur ce segment. Notre article sur la rétention de valeur selon les marques aide à choisir une montre qui se revend bien.

Vous voulez savoir ce que vaut votre montre, d'origine ou modifiée ? Le calcul de cote Causli vous donne une première fourchette pour la référence, à ajuster selon son état.